Pese al mal tiempo, hay que seguir trabajando y preparar poco a poco la temporada. No hay nada mejor que el mal tiempo para sacar tiempo delante del ordenador e ir actualizando información. Son muchos los que preguntan a cerca de la vía mas escalada de Picos de Europa, y quizás un de las mas escaladas de España, la "directa de los Martinez" en la cara sur del Picu Urriellu.
El picu Urriellu situado en el macizo de los Urrieles (central) también es conocido como Naranjo de Bulnes. Aquí sin mas lo conocemos como "el picu". Es sin duda el pico mas emblemático de Picos de Europa y me atrevería a decir de España. Cargado de mucha historia antigua y moderna, es sin duda un objetivo a alcanzar por aquellos que les gusta el monte y la escalada. Su peculiar forma monolítica hace que haya que escalar en roca, pese a las leyendas urbanas que dicen se sube caminando fácilmente. Yo que lo coroné unas cuantas veces, siempre tuve que escalar y apretar.
Cada vertiente del Urriellu tiene su signo de identidad y peculiaridad. Sin duda la cara mas accesible es la vertiente sur, por donde discurren varios itinerarios que no superan el quinto grado de escalada. Sin duda el mas conocido y frecuentado es la "Directa de los Martinez".
La "Directa de los Martinez" fue abierta por dos increíbles escaladores y guías locales, los hermanos Martinez, Alfonso y Juan Tomás en 1944. En aquel entonces ya había dos vías abiertas en la cara sur, la "Victor" que fue la primera de la cara sur y abierta por su padre, el gran Victor en 1923, y el "Paso horizontal" abierta en 1928 por Manuel Martinez Campillo en solitario. Pese a esto y tras la primera ascensión de los hermanos Martinez, la directa se ha convertido en la "Normal" del Picu y también, en el itinerario de descenso.
Dejando atrás la historia, de la cual podría escribir unas cuantas líneas, o mejor diría "post", me centraré un poco en la información de la escalada, en especial para aquellos que a penas tienen experiencia o se están iniciando en la escalada clásica, como para los que necesitan contratar un guía de escalada, lo mas recomendable en el caso de no estar seguro al 100%.
Para poder escalar el Picu, lo primero que tenemos que hacer es acceder en coche a Pandébano, collado donde hasta la fecha se deja el coche. Para ello partiremos desde Arenas de Cabrales en dirección Poncebos/Sotres en poco mas de 17 km por una carretera tan bonita como entretenida. Antes de llegar a Sotres, nos desviaremos a la derecha en una curva muy pronunciada hacia las vegas de Sotres ya por pista, para de nuevo desviarnos a la derecha hacia los invernales del Texu, que los cruzaremos para en unas cuantas curvas, llegar a Pandebano donde la pista acaba.
Desde Pandebano saldremos a pié por un camino muy marcado y accesible que en unos 7,2 km y un desnivel acumulado de 1000 metros aproximadamente hasta la Vega de Urriellu. El horario lo de siempre, dependerá del ritmo y del peso de la mochila claro, pero de media se suele tardar dos horas y media. A lo largo del camino, solo es posible encontrar agua en la majada de la Terenosa, aunque no siempre. En la propia zona de la Terenosa, hay un refugio.
Ya en la vega de Urriellu, dispondremos de un refugio con todas las necesidades. Para los mas románticos es posible dormir fuera en un vivac siempre y cuando se encuentren libres, eso si, hay unos cuantos. Independientemente de visitar el refugio, es posible coger agua.
Desde la Vega Urriellu, bien realicemos la actividad en una sola jornada, o en dos....tendremos una hora escasa (quizás menos) hasta la base de la cara sur subiendo la conocida canal de la Celada con muy buenas vistas tanto de la cara norte como de la este.
Ya en la base de la cara sur, toca equiparse y empezar a escalar. En la escalada clásica, una de las cosas mas importantes, a veces por encima de la propia escalada, es orientarse bien en la pared para poder seguir la línea correctamente. Respecto a esto, en la "Directa de los Martinez" hay dos cosas muy importantes a saber. Ni hay chapas como en una vía de deportiva, ni se sube caminando. En el caso de ir con un guía, esto no es necesario tenerlo en cuenta.
La ruta comienza con una tirada corta pero compleja. Es quizás la parte mas técnica y difícil de toda la ruta, tanto por el desgaste de la roca, como lo difícil que es asegurarse. Se comienza a la izquierda de un canalizo/oquedad negro muy marcado (por el se puede subir, aunque mas difícil). A los pocos metros es posible meter un camalot del 2 y poco mas hasta casi llegar a la reunión donde entra alguno pequeño. El paso mas difícil es un poquito expuesto y "patinoso". Si estamos de escalar en canalizos y empotramos pies, pues no es muy difícil. (V)
La segunda tirada es bastante mas larga, muy bonita y sencilla de escalar. Tan solo los primeros metros están algo "patinosos". Se protege muy bien ademas de los clavos y puentes de roca que hay. Es posible enlazar el primer largo con el segundo. (IV+)
La tercera tirada es una de las menos difíciles de la via. Los primeros metros son los mas complicados hasta llegar al Diedro, el cual se escala muy bien y se pueden colocar muchos seguros, donde es aconsejable llevar friends o fisureros grandes (Camalot del 1,2 y 3) (IV)
La cuarta tirada es quizás una de las mas complicadas si no estamos de escalar en canalizos. Es un largo largo, mantenido y muy bonito. Los seguros tendremos que colocarlos en los canalizos, que aunque parezca difícil, se colocan bien. (IV+)
La quinta tirada es una de las mas sencillas y menos mantenidas, incluso hay escaladores que suben en zapatillas, aunque lo mas aconsejable es con pies de gato. Se protege bien en las partes mas complicadas aunque lo mas importante es no salirse del mismo ya que se puede ir por muchos sitios. El objetivo es una terraza que si es la primera vez que se visita, no es fácil de ver. Para orientarse, lo mejor es "tirar" una linea recta desde la reunión y ubicarla tras unos 50 metros de escalada algo a la derecha.
Tras los largos de cuerda, viene la trepada final a la cima de II+. Generalmente esta trepada se hace en ensamble o "a pelo", lo ideal es en ensamble aunque ojo con esto! es mas complejo de lo que parece. No es recomendable escalarla a largos porque podemos tirar piedras, las cuales van directamente a la vía, y con la cantidad de cordadas que suben pues..... También soy de los que piensa que el que mas madruga.... y por otro lado, no estaría mal regular tanta masificación. Con un guía pues te despreocupas de estas cosas. La trepada sale hacia la izquierda casi en horizontal unos 30 metros, para ganar una canal y continuarla de manera evidente a la arista cimera.
Tras la cima, fotos y demás..... toca bajar por el mismo camino de subida. Primero la trepada que tendremos que bajar, ojo! mas complejo que subir sin duda, y orientarse bien. Tras llegar de nuevo a la terraza donde acabamos los largos de escalada, toca rapelar.
El rápel con cuerdas de 60 metros, dos... se hace en tres tiradas, como siempre ojo con las piedras!!. Se baja de la R5 a la R4, de la R4 a la R2, y de la R2 al suelo. Con una sola cuerda de 70 mts, es posible bajar pero de manera mas precaria. De la R5 a la R4 muy justo, de la R4 a la R3, de la R3 a una reunión colgada a la altura de la R2 pero mas a la derecha, de ésta a la R1, y de ahí al suelo.
Una vez en la base, hay que irse rápido ya que caen piedras. El camino de vuelta, pues el mismo que de ida.
Si quieres escalar el Urriellu por cualquiera de sus caras, ponte en contacto aquí:
beniasad@hotmail.com
670870771.
Doy fe de que es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, haber escalado el Urriellu por la SUR de mano de Victor y sin ninguna experiencia previa en escalada.
ResponderEliminarEl nivel de confianza y seguridad que trasmite Victor me hizo dejar mis miedos de lado y tener fe ciega en conseguir realizar ese sueño de escalar el Urriellu.
Jamás olvidaré aquel 16/8/19, ni la emoción de ver a la Virgen de las Nieves en la cumbre.
Estoy deseando repetir!