Una visita de trabajo a tierras Levantinas gracias a la hospitalidad de un buena amigo y compañero, como es Guillem Tebas.
Aunque cronológicamente no corresponde ni mucho menos con las primeras vías largas que de momento hemos escalado en esta visita, relataré una bonita vía que escalamos en nuestra primera visita al Benicadell, pico o pared donde Guillem aún no había escalado y le apetecía conocerlo. Por mi parte, pues eso, a seguir a los "locals" allá donde me lleven.
La idea, la cual es común a la razón de relatar ésta vía antes que otras, era repetir una vía relativamente nueva y que a penas tiene información en internet, la vía "El penúltimo soldurio", abierta por el gran Javi Mercuri y Miguel Angel "Vila" en 2017.
Aunque esto será para otro "post", el plan inicial y teniendo en cuenta que ésta vía no llega a los 200 metros, trataríamos de aprovechar la visita para hacer otra, la "Sur Directa", que dicho sea de paso, nos permitiría "salir" de la vertiente sur de esta montaña, en unas líneas entenderéis porque digo esto.
La vida esta llena de casualidades y la apertura de ésta vía ha sido uno de los tantos casos de como el azar, hace que en un mismo momento varias personas intenten hacer lo mismo o sin mas, tener un motivo en común por el cual abrir una vía.
El echo es, que los aperturistas de ésta vía, querían rendir un homenaje a Ortiz, gran escalador de la zona y pionero del grado, tanto en libre como artificial, el cual aun vive eh!!. En principio la vía se iba a llamar el "Ultimo soldurio", pero nada mas publicar la reseña, se enteran que otros escaladores locales habían abierto muy cerca de ésta vía, otra con éste nombre "El último soldurio" también en honor a Ortiz. Por lo tanto y corrigiendolo sobre la reseña, no les quedó otra que bautizar la vía como "El penúltimo soldurio".
El significado de "soldurio" hace referencia a un tipo de guerrero mercenario, que poniendo a un dios como testigo, entregaba su vida al servicio del señor... bonito nombre!!.
Bueno, vamos al lío y con la vía...
No soy el mas indiciado para hablar o informar a cerca de la pared del Benicadell, ya que solo he seguido a Guillem y él mismo incluso, nunca había estado.
La vertiente sur del Benicadell es un tanto peculiar. Pese a que existe acceso, al parecer es muy largo y los escaladores optan por entrar desde la vertiente norte. Es decir, dejar el coche en una zona conocida como "La casa del guarda", a la cual se accede por pistas, para en un paseo de subida de casi 1 hora, estamos cerca de la cima del Benicadell.
Antes de la cima, llegamos a un collado. En el collado, podemos apreciar una especie de canal que se precipita hacia el sur, por la cual bajamos hasta encontrarnos un pasamanos. Tras el pasamanos, un rápel de 40 metros, otra zona de caminar con otra cuerda fija, y estamos en la cara sur del Benicadell.
Al parecer, pensábamos que para poder salir de allí tendríamos que escalar alguna vía que llegase a cima. Realmente por donde bajamos, incluso en la zona del rapel, creo que se puede salir (rollo sedo...jeje!!). También al sur aunque claro, si alguien te va a recoger podríamos salir.
Digo todo esto porque la vía que queremos hacer se baja rapelando sin tener claro que desde la última reunión se pudiese salir a cima o a la vertiente norte. Por ello, el plan era escalar ésta vía, y luego hacer la "Sur directa" para poder hacer cima y regresar al coche. Cuanta presión!!
"El penúltimo soldurio" es una vía que tanto en la reseña como sobre la pared y roca tiene una pinta estupenda. Cuatro largos relativamente equipados, donde tan sólo en el primer largo necesitaremos algún friend. Sin duda es una vía para ir con mentalidad de escalar en libre y encadenar, ya que si se va con la idea de subir de cualquier manera, pues es menospreciar esta joya que nos han regalado sus aperturistas para la escalada en libre.
Días antes, pudimos hablar con uno de sus aperturistas y gran referencia local de la escalada, Javier Mercuri. Nos contó un poco cuatro detalles de la vía y que quizás, el largo duro que en su reseña aparece de 7b, quizás salga 7b/+.
Ya solo quedaba comprobarlo y disfrutarla. Por supuesto que la idea era encadenar a vista, claro intentarlo siempre con respeto y en unas condiciones sin magnesio (para mi lo mejor y mas auténtico del "a vista" real) y con los cantos algo sucios aún debido a su reciente apertura y pocas repeticiones.
Decidimos que Guillem haría los dos primeros largos, y yo los dos últimos, para así poder escalar "de primero" alguno duro ambos.
El L1 esta cotado de 6a+ y tiene 50 metros. Es el largo menos equipado pero se protege muy bien. Aunque desde abajo parece otra cosa, es muy muy bonito.
El paso mas duro se concentra en una placa vertical de agujeros bien protegida, donde tras ésta encontraremos un tramo de roca algo delicada, o bueno, no tan buena como el resto de la vía.
El L2 es quizás la joya de la vía. Largazo de 7a muy mantenido y duro en su salida. 40 metros de agujeros y una caliza estratosférica.
Muy bien protegido por chapas y puentes de roca, donde no necesitamos usar friends. Ya sólo por este largo, y bueno el siguiente, merece la pena la visita!
Llegamos al L3 y me toca el turno. Largo de unos 40 metros muy bien protegido por chapas aunque entre ambas, hay que escalar. Muy variado, alterna placa, con diedro, fisura y pasos muy físicos.
La primera parte saldrá sobre 6c/7a, hasta un paso muy duro a bloque, para luego seguir por una zona no muy dura pero que hay que aguantar. Otra joya, y no se, 7b mínimo será. Pienso que con mas repeticiones y probando mas métodos, se pueda afinar mas el grado. A vista es duro, por un paso de fuerza y tecnica.
Seguimos con el L4, el último de la vía cotado de 6c+ y unos 35 metros. Largo muy guapo donde el paso mas duro es un poco a bloque. A mi me pareció algo mas fácil de 6c+, y está muy bien protegido. Tan sólo en la segunda parte del largo tras el paso a bloque, igual es necesario meter un friend de tamaño medio.
Acabamos la vía y toca rapelar. Si se va con cuerda simple de 80 mts, bajas sin problema. Si es de menos, pues toca llevar cuerda doble. Los rápeles son por la misma vía, salvo de la R2 que se rapela en recto a otra "R" mas baja que la R1, que corresponde a un proyecto.
Contentos e insisto, una joya de vía, vamos sin perder mucho tiempo a por la "Sur Directa" y así poder volver a casa, pero esto ya será otra historia!!
Un saludo a tod@s!!
El echo es, que los aperturistas de ésta vía, querían rendir un homenaje a Ortiz, gran escalador de la zona y pionero del grado, tanto en libre como artificial, el cual aun vive eh!!. En principio la vía se iba a llamar el "Ultimo soldurio", pero nada mas publicar la reseña, se enteran que otros escaladores locales habían abierto muy cerca de ésta vía, otra con éste nombre "El último soldurio" también en honor a Ortiz. Por lo tanto y corrigiendolo sobre la reseña, no les quedó otra que bautizar la vía como "El penúltimo soldurio".
Bueno, vamos al lío y con la vía...
No soy el mas indiciado para hablar o informar a cerca de la pared del Benicadell, ya que solo he seguido a Guillem y él mismo incluso, nunca había estado.
La vertiente sur del Benicadell es un tanto peculiar. Pese a que existe acceso, al parecer es muy largo y los escaladores optan por entrar desde la vertiente norte. Es decir, dejar el coche en una zona conocida como "La casa del guarda", a la cual se accede por pistas, para en un paseo de subida de casi 1 hora, estamos cerca de la cima del Benicadell.
Al parecer, pensábamos que para poder salir de allí tendríamos que escalar alguna vía que llegase a cima. Realmente por donde bajamos, incluso en la zona del rapel, creo que se puede salir (rollo sedo...jeje!!). También al sur aunque claro, si alguien te va a recoger podríamos salir.
Digo todo esto porque la vía que queremos hacer se baja rapelando sin tener claro que desde la última reunión se pudiese salir a cima o a la vertiente norte. Por ello, el plan era escalar ésta vía, y luego hacer la "Sur directa" para poder hacer cima y regresar al coche. Cuanta presión!!
Días antes, pudimos hablar con uno de sus aperturistas y gran referencia local de la escalada, Javier Mercuri. Nos contó un poco cuatro detalles de la vía y que quizás, el largo duro que en su reseña aparece de 7b, quizás salga 7b/+.
Ya solo quedaba comprobarlo y disfrutarla. Por supuesto que la idea era encadenar a vista, claro intentarlo siempre con respeto y en unas condiciones sin magnesio (para mi lo mejor y mas auténtico del "a vista" real) y con los cantos algo sucios aún debido a su reciente apertura y pocas repeticiones.
El L1 esta cotado de 6a+ y tiene 50 metros. Es el largo menos equipado pero se protege muy bien. Aunque desde abajo parece otra cosa, es muy muy bonito.
El paso mas duro se concentra en una placa vertical de agujeros bien protegida, donde tras ésta encontraremos un tramo de roca algo delicada, o bueno, no tan buena como el resto de la vía.
El L2 es quizás la joya de la vía. Largazo de 7a muy mantenido y duro en su salida. 40 metros de agujeros y una caliza estratosférica.
Muy bien protegido por chapas y puentes de roca, donde no necesitamos usar friends. Ya sólo por este largo, y bueno el siguiente, merece la pena la visita!
Llegamos al L3 y me toca el turno. Largo de unos 40 metros muy bien protegido por chapas aunque entre ambas, hay que escalar. Muy variado, alterna placa, con diedro, fisura y pasos muy físicos.
La primera parte saldrá sobre 6c/7a, hasta un paso muy duro a bloque, para luego seguir por una zona no muy dura pero que hay que aguantar. Otra joya, y no se, 7b mínimo será. Pienso que con mas repeticiones y probando mas métodos, se pueda afinar mas el grado. A vista es duro, por un paso de fuerza y tecnica.
Seguimos con el L4, el último de la vía cotado de 6c+ y unos 35 metros. Largo muy guapo donde el paso mas duro es un poco a bloque. A mi me pareció algo mas fácil de 6c+, y está muy bien protegido. Tan sólo en la segunda parte del largo tras el paso a bloque, igual es necesario meter un friend de tamaño medio.
Contentos e insisto, una joya de vía, vamos sin perder mucho tiempo a por la "Sur Directa" y así poder volver a casa, pero esto ya será otra historia!!
Un saludo a tod@s!!
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