Al frio sol de Alicante.

No hay un invierno que no pase por bajar en busca del sol y la buena roca de Alicante. Todo depende del hielo, sin duda la prioridad en esta época del año. Cada invierno es una sorpresa, no sabes qué y cuando va a ocurrir y éste, está siendo bastante malo en el norte.

Tenía muchas ganas de ver y estar con amigos y también, escalar un puñado de vías que tengo pendientes de hacer aunque me temo, que nos faltan años de vida.

Dudo incluso si ir debido a un nuevo brote de esta "enfermedad" tan extraña que parece que tengo. Mis codos y antebrazos sufren algo parecido a roturas de fibras y epicondilitis de caballo. Mis piernas, a penas pueden estirarse y caminar decentemente, todo esto de un día para otro sin esfuerzo físico previo, así sin más.

El cortisol me mata, asi que un poco de Dopamina le irá muy bien ante una situación y vida un poco frustrante, camino de los 6 años ya.

Mis compañeros son Ibra y Guillem Éste último vendría cuando el trabajo se lo permitiese. Tan solo tendríamos cinco días para escalar y teniendo en cuenta nuestras pretensiones, la piel será un handicap. Alternar escalada y descanso sería lo ideal, pero en tan pocos dís y oportunidades así, descansar es perder el tiempo.

Alicante es uno de los lugares más bonitos y recomendables del país para escalar vías largas. Variedad, lugares bonitos, buena temperatura en invierno y sobre todo, una roca caliza de escándalo. Cosas de la vida, los tres primeros días pasamos un frio del carajo por culpa del viento.

Para elegir vías, pedimos ayuda a personas que fruto de su buen gusto por las vías, nos recomendarán seguro buenos planes. Agradecer a Albert Salvadó, Roy de Valera y en especial a Anaya, todo su tiempo, información y recomendaciones. 

Tenía en mente dos vías, que en función de mis compañeros, meteo y mi estado de salud, haríamos o no puesto que mi principal motivación es intentar hacerlas "a vista". La Taula en "chapa negra" y su vecina y dura "Wish you were here "

Empezamos con"Ojo de Pez" 380 mts 7b, sin lugar a dudas una de las mejores vías del Ponoig. 

Sin saberlo, uno de sus creadores es nada mas y nada menos que Anaya, al cual ignorando este echo por puro desconocimiento y estudio de la reseña, le pregunté que tal era esta vía ¡seré ignorante!. 

Reseña de Anaya

Soberbia vía donde todos los largos son preciosos y de escalar muy bien. El primer largo te pone ya en situación y aprietas para encadenar (quizás 7a le haga mas justicia), aunque luego hay largos mas amables. Muy variada y sostenida donde prima la escalada tecnica de pies, pese a que encontraremos también diedros y muros mas físicos.

El largo final es de otro planeta. No me imagino que ha podido sentir Anaya encontrando tal locura de agarres y puentes de roca sobre semejante muro desplomado. Diría que es el deseo y sueño de todo aperturista.

Ibra en el L1 de Ojo de Pez

Al día siguiente nos acercamos a la zona de escalada de Bolulla para ir en busca de una vía abierta por entre otros Roy de Valera. Desde que ví sus fotos en las redes sociales, tuve claro que en mi siguiente visita a Alicante no faltaría una visita a esta maravilla de vía.

"Dentellada Canalla" 140 mts7b es lo mas proximo que puedes encontrar a la perfección de la roca y escalada. 

Reseña de Roy de Valera

Cuatro largos soberbios sobre muros bañados de goteros de agua. Todos los largos son 5 estrellas, pero quizás el tercero para mi es el mejor, una auténtica locura. Por cierto, el lugar no se queda atrás tampoco. Precioso, tranquilo y salvaje.

Para la vía usamos solo cintas aunque tal y como recomienda Roy en su reseña, algún cacharro si se va justo no viene mal. Lo ideal es combinar ésta vía con su vecina "Todo o nada", vía algo mas sencilla y de similares características. Nosotros por conservar un poco la piel ante nuestros planes, decidimos hacer sólo una.

Ibra en el L3 de Dentellada Canalla

Tras medio dia de escalada ponemos rumbo hacia Sella y el Peñón del Divino. Aquí tenemos muchas ideas en la cabeza, pero demasiado poco tiempo y piel. Ibra decide descansar mientras yo no pierdo la oportunidad de ver y escalar junto a mi herman Guillem.

Elegimos la vía "Krisis Ninja" 200 mts 7a como objetivo. De camino y también a la bajada, tenemos el placer de ver y charlar con Roy deValera y su compañero (no recuerdo su nombre). Un lujo conocer en persona a una referencia como Roy y por supuesto, recibir buenos consejos y recomendaciones. 

Al igual que en su día me ocurrió con Anaya, es increíble como pasas de admirar reseñas con la firma de éstos individuos para que un día, los tengas delante o incluso, atados a tu cuerda.

reseña de Anaya

Krisis Ninja es una vía del gran Javier Mercuri, con lo que a buen seguro no defrauda.  Vía que en su estilo es muy buena, aunque bajo mi punto de vista un poco peligrosa en ciertos tramos a causa de grandes bloques que no presentan muy buen aspecto.

En general la escalada discurre sobre terreno alpino, fisuras y diedros con algún bloque de importante tamaño e inquietante como bien apunta Anaya en su piada. 

Al margen de ésto, tiene tramos de roca buenísimos y placenteros. El largo duro me pareció amable.

Guillen en mitad del L1, precioso.

Al día siguiente el plan era escalar algo los tres. Guillen no puede venir por motivos familiares, con lo que Ibra y un servidor nos dejamos "embaucar" por una de las buenas recomendaciones que Roy de Valera me dió el día anterior. "Blood on the rocks" 230 mts 7b+.

Vía numero 5

"Sangre en la roca" es probablemente una de las mejores vías que hemos escalado en este viaje. Con una entrada sencilla de tres largos de transición, estamos al pie de un muro marcado por una gran chorrera roja, la cual seguramente caracteriza su nombre.

Decir que la reseña original gradúa el largo mas duro (quinto) como 7a+ y el anterior (cuarto) como 7a. Desde el maximo respeto y tras escalarlos en libre con éxito, ambos pensamos que podrían ser 7b y 7b+ (por su sitio). 

Pocas veces he disfrutado tanto de un largo como el quinto de ésta vía, que por momentos te transporta a la mejor roca y escalada de Taghia.

Ibra en la parte final del cuarto largo, el primero de los difíciles

Al día siguiente nuestra idea era ir a "Wish you were here" o la "Taula" en chapa negra, pero vimos que daban algo de viento y quizás precipitación. Tengo muchas ganas de hacer estas vías con miras a poder hacerla sin fallo alguno, con lo que me gustaría tener mejores condiciones meteoroglógicas y sobre todo y aunque nos encontrabamos relkativamente bien, mejor piel y al menos un día de descanso.

Espero volver pronto...

Ante las previsiones meteorológicas decidimos marcharnos a Montanejos donde la meteo era mucho mejor y también, quitarnos unas horas de viaje en nuestro regreso al norte, ya que el plan de ese día era escalar y poner rumbo al norte. 

En Montanejos y con mucha tranquilidad, escalamos dos preciosas vías de fisuras en el estrecho. Un final de viaje perfecto, sin madrugar, desayunando dos veces y con mucha tranquilidad.

Empezamos por "El cuarto Jienete" 110 mts 7a. Una locura de línea que surca un sistema de diedros y fisuras de ensueño. Éste lugar es realmente único aunque la evolución aquí de la escalada y su sostenibilidad deja mucho que desear, sólo hay que ir, ver y escalar para darse cuenta de la transformación radical de tan icónico destino de escalada.

Reseña de https://elev-arte.com/

Vía que se protege a placer incluso sin utilizar ningunas de las chapas que hay en largos, salvo quizás la entrada del primer largo. Está claro que la evolución del material nos permite poder protegernos mucho mejor que hace décadas.

En general el grado me pareció bastante amable teniendo en cuenta otras vías que hice anteriormente en el sector del otro lado del rio, pese a sufrir una larga caída en el segundo largo al romperme un canto de la mano llegando justo a la reunión. 

Tras colocar muy pocos seguros en el largo, quizás un poco exceso de confianza o sin mas, que iba disfrutando como nunca, me di un buen, largo e inesperado chute. Ya luelo subí y por si acaso, metí algo mas.

Ibra en el L2 del cuarto Jinete

En poco mas de hora y media estábamos de nuevo abajo. Repartimos material y empeamos con la segunda vía del día en esa misma pared. "Crispunk" 110 mts 6c+/7a

Vía que comienza por los dos primeros largos (se puden hacer en uno) de la vía "Blas Gordo". Luego, continúa de frente por un sistema de diedros y fisuras bonitos, aunque no tanto como los de la vía anterior. 

Quizás, la parte central del último largo es lo mas bonito y espectacular. Lo mas duro de la vía nos pareció sin duda el comienzo un tanto incierto y caótico del primer largo de ésta vía, un supuesto 6c.

Ibra recuperando el segndo largo de Blas Gordo

Aunque aún teníamos días y ganas por delante, decidimos comer algo para poco a poco volver a casa en un largo viaje con muy buen sabor de boca.