Escalada "Prohibido quejarse", Cueto de Peña Castil

A penas recuerdo un solo caso, donde un día antes de ir a escalar tenga que llamar a mi compañero para anular el plan. Esto estuvo a punto de pasar tras de nuevo, una buena paliza y día de pasar mucho miedo en los "mundos perdidos" del Cares.

Sin a penas descanso y casi sin dormir, me levanto como si me hubiesen metido una paliza para disfrutar de una nueva vía de escalada clásica junto a Kaus. Sin duda el sedo que hice el día antes me dejó tocado. Cuanta energía se gasta fibrilando o pasándolo realmente mal.

Klaus en la aproximación, en la entrada a la canal de las Moñetas tras la Mda de Fresnedal

Semanas atrás, Klaus me pasó el croquis de una nueva vía en el Cueto de Peña Castil. Zona donde seguro hay alguna vía mas abierta, en proceso o sin publicar,, que junto a la "Prohibido quejarse", "Centenario ruidoso", "Pan B" y "Furtivos del vivac" configuran ya un sector importante de vías largas, donde la roca y el lugar merece mucho la pena.

El acceso a esta zona se hace desde las Vegas del Toro a unos 1067 metros (Sotres) en unas dos horas a pié. Salimos hacia la canal del Fresnedal hasta la la Mda de Fresnedal, donde nos iremos hacia la izquierda para pasar a las Moñetas. Ya en las Moñetas, veremos la pared y sector a nuestra derecha mucho mas alto, continuando el camino hasta los últimos metros donde iremos primero hacia una zona de bloques, y luego por un pedrero hasta la base de la pared a unos 2100 metros, siempre visible y evidente.

Llegando a la base de la pared

El comienzo de la vía esta justo en el collado, que forma una pequeña aguja muy característica y el cueto de Peña Castil. En la aguja hay una vía abierta por Andrés Villar en un sólo largo no muy difícil. A ver si consigo información y en otra ocasión la escalo si volvemos a escalar otra de las vías de la pared.

Algo muy bueno que tiene las redes sociales, es que aparecen vías e información como esta. Pero mucho mejor aún es, la colaboración de lugareños que nos aportan nombres locales a las zonas, que si no se difunden se pierden. Para mi los nombres (originales) están por encima de todo, ya que es la identidad del lugar.

Según Paulino Díaz, de Arenas de Cabrales, "Los conventos de Castil es el nombre que se le da a esa especie de cuevas que hay en la pared. De ahí sacó piedra el Diablu a cambio del alma de una moza, para construir el Acueducto de Segovia. Así lo dice la leyenda".

En el bonito y peculiar collado entre la Aguja y Pared

Desde que Klaus me enseñó la reseña, tenía claro que el primer día que cuadrase íbamos a ir, pese a que se acumulan los planes y ya son varias las vías que tenemos en la recámara con ganas de hacer y pocos los días de descanso para ir en condiciones aceptables a apretar. Vías claro poco repetidas y sin a penas información, algo que creo a ambos nos motiva.

De ésta vía a parte de la información de los aperturistas, la cual es mas que detallada, poco sabíamos. Quizás sea la primera repetición.

Nuestra reseña de la vía

La línea es muy atractiva, la roca de este sector muy buena en líneas generales, y tras ver el croquis y el buen equipamiento de sus largos, pues sería sin duda un día de "escalada placer".

Reuniones "equipadas" y largos con bastante seguros fijos. Aún así hay que llevar lo de siempre.... e incluso el Camalot del 4 no va mal para el quinto largo en especial.

Klaus en el primer largo

Empieza Klaus con los dos primeros largos (III+ y 6a) apurando la cuerda (60 metros) al máximo y saliendo al ensamble unos 10 metros. Yo me quede justo en el clavo del primer largo, que hasta ese punto se sube casi que en zapatillas. Sin duda merece la pena unirlos.

El primer largo es muy sencillo y de buena roca. La reunión está en una terraza muy cómoda. El segundo largo es muy bonito, con muchos seguros y de escalar. Tiene un paso de placa técnico de pies que creo le da el grado. Los últimos metros hasta la reunión son una pasada!!

Klaus ya en la parte del segundo largo 

Decir que éstos dos primeros largos, han sido abiertos por entre otros Eduardo De Deus. Los aperturistas de la vía, Koldo, Javi, Etor y Luismi abrieron el resto. Respecto a ésto pues para no generar polémicas no daré mi opinión.

Cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Hoy en día con tantos avances, es mas fácil y rápido preguntar e indagar. Entrar a abrir una vía por dos largos ya abiertos donde hay expansivos pues...

Segundo largo de la vía, antes de lo mas difícil

Tercer largo de la vía (segundo para nosotros) y me toca a mi. Largo prácticamente equipado con chapas como en deportiva. Largazo de 6c de continuidad con muy buen canto aunque muchos de ellos romos. La roca es muy buena pese a que parece que algún "bolo" se va a salir, y está algo manchada de liquen naranja que no facilita mucho el tacto además de algo de arenilla. A medida que se escale y limpie seguro es mucho mejor aún!

Parecía que estábamos escalando en los Mallos de Riglos! menuda inflada.... sobre todo "a vista" ves tanto donde agarrarte que no todos son buenos, y te va inflando.... bueno mi opinión no es muy objetiva ya que ese día estaba mejor en casa que escalando.

Insisto, largo muy muy bueno y con ambientazo!

Recuperando el tercer largo

Como se ve en las fotos, el día no era soleado. Escalamos mucho tiempo entre niebla que amenazaba con ponerse peor y quizás llover. Eso si, esto le dio un ambiente añadido a la vía y una temperatura ideal para escalar.

Ambientazo del tercer largo

Cuarto largo de la vía y le toca a Klaus. Largazo de V+/6a donde lo mas duro está en los primeros metros. A mi fue quizás el que mas me gustó. Últimamente Klas tiene el "don" de quitarme los largos 5 estrellas...

Roca perfecta, vertical y variada. Desde muro con agujeros hasta canalizos y adherencias. Vamos, todo un lujo. Muy bien protegido.

Klaus empezando el cuarto largo, buenísimo!!

Quinto largo y de nuevo voy a por otro 6c. Largo completamente diferente al anterior del mismo grado. Mas que de continuidad, tiene un paso duro entre las primeras chapas. Paso raro y a bloque, pero muy bien asegurado.

Tras el paso, unos metros disfrutones hasta llegar a una especie de diedro - fisura raro y romo. Esta zona se protege muy bien y el camalot del 4 va genial. Yo lo escalé por la fisura empotrando manos, pies y casi que hasta el casco. Klaus sin embargo escaló por la placa la parte mas dura de la fisura y le pareció mas sencillo.

Mas que duro es raro... aún así muy muy guapo.

Klaus en la parte final del quinto largo.

Sexto largo y de nuevo Klaus. Largo muy guapo y sencillo, que Klaus no duda en enderezarlo por un canalizo mas que atractivo. Los aperturistas hicieron una especie de "S" sorteando un primer muro con un canalizo vertical por su izquierda en una zona de bloques fácil. Klaus ni se lo pensó y triunfó!

Canalizo que se protege bien y como mucho será V+.... que le da mas belleza al largo. Tras él, una zona muy guapa y sencilla de escalar de IV+.

Empezando el sexto largo, donde salimos al recto por un bonito canalizo

El siguiente largo y continuando el orden me toca a mi. Largo de 6a también muy bonito y bien protegido en su zona mas dura por dos chapas.

Placa muy buena y con rocaza, que da paso a una zona mas fisurada y y algo rota pero que es mas la apariencia que la realidad. Muy guapo. Este largo lo empalmé con el siguiente, una travesía ascendente de III hasta una zona cómoda donde se monta reunión (es la unica reunión de la vía sin montar). En total 60 metros justos.

Mitad del sexto largo

Noveno largo que hace Klaus. V+ de un sólo paso. Largo no muy largo que ya va bajando en belleza y calidad, al igual que el siguiente largo que hago yo de V, el décimo.

klaus en la parte dura del noveno largo, justo donde esta el clavo (V+)

Lo peor de la vía y sintiendo mucho no hacer caso de su nombre "prohibido quejarse", es el variopinto equipamiento que tiene, del cual no opinaré por no estropear el relato de una muy buena vía en un entorno precioso. 

Una de las varias joyas que encontramos.....

Tras acabar la vía entre niebla ya tirando a orbayu, rapelamos la vía "temblando" a cerca de roces y "enganchones" de cuerda. No fue mal la cosa pese a que "arreglamos" algún descuelgue para no rapelar de un sólo anclaje, y reforzarlo con algún puente de roca.

El rápel del largo desplomado de 6c, tuvo su ambiente e incertidumbre, pero llega la cuerda sin problemas hasta la primera reunión, y sin tener que meter desviadores. Un volado bien bonito!.

Ni atardecer ni amanecer.... efecto de un día raro.

Como resumen de la vía, pues merece mucho la pena, aunque a mi los tres últimos largos me sobraron jejeje. Felicidades a los aperturistas por esta vía como siempre. La única nota negativa como opinión personal, es parte del equipamiento. Estamos en el 2017 y hoy en día tenemos muy buen equipamiento y de fácil alcance!!

Lo mejor sin duda la compañía!

Rápido a casa a descansar que al día siguiente tocaba barranco por la mañana y subida para el Picu a la tarde... no quería ni pensarlo!