Mucho tiempo sin compartir cuerda con mi amigo y compañero de trabajo Raul (Picosavista). Aunque hemos trabajado juntos, por fin hay manera de sacar un hueco y ya que ambos estábamos de faena por la Vega de Urriellu, sacamos un día para poder escalar juntos.
Por allí andaba también nuestro amigo el "Papila" que por supuesto, se unió a la fiesta.
Ya que por la zona estaban de concentración varios centros de tecnificación de España, con lo que la oeste iba a estar "petada" y aunque la idea era meternos al Pilar del Cantábrico, pero raul solo podía escalar un día, pues decidí convencerlos para hacer una de esas vías que no hace ni dios, donde encima hay que llevar maza, es decir, algo de aventura!
Aquí dejo la reseña...
La vía "Panico Terminal" es de esas vías de aventura donde no sabes que te vas a encontrar, puesto que no hay apenas información salvo la que sus aperturistas han dado hace ya muchos muchos años.
Para mi, este tipo de escaladas me motivan mucho y por desgracia, cada vez se estilan menos. Escalar en el arnes con maza y clavos, con la incertidumbre de que te vas a encontrar, no tiene precio.
La vía tiene tres partes bien diferenciadas. La primera desde la Canal de la celada, la cual es un tanto incierta y donde realmente se puede ir "por cualquier lado" ya que es terreno fácil, aunque nada atractivo.
Una vez llegas a la segunda parte, justo donde empieza la Pidal - Cainejo (bueno, realmente empieza mas abajo, evitar ese largo de travesía...) tenemos unos largos hasta la terraza de la "Schulze", que te ponen ya un poco en situación y donde no te regalan nada, a demás de estar muy poco equipados.
Muy recomendable, llevar cordinos de recambio y clavos para reforzar las reuniones.
Decidimos repartirnos la vía entre Raul y yo mientras el paipla dependiendo de que le apeteciese, decidiría sobre la marcha. raúl haría la primera parte por así decirlo hasta la terraza de la Schulze, y yo de ahí a cima.
La vía es de carácter alpino donde la roca es buena aunque lógicamente, pueden caer cosas ya que poca gente ha pasado seguro por ahí...
El la foto superior vemos a Raul en el séptimo largo, o segundo largo desde el comienzo de la Pidal, un largo de V+ en diedro de esos clásicos, que si no estamos de estos terrenos nos puede parecer algo mas jejeje
En la foto inferior, de nuevo Raul en el siguiente largo, un 6a técnico no muy largo, pero ya con ambiente y muy bonito.
Tras llegar a la terraza de la Schulze, cojo yo el relevo y empieza la parte mas dura y bonita de la vía, si es que tengo mucha suerte o sin mas, engañé a base de bien a mis compañeros jijiji.
Tras un largo de III, llegamos al pie de un muro realmente impresionante y donde quizás, desees ir de segundo, aunque realmente sabes que te los vas a gozar.
Sin que suene exagerado, digo abiertamente que quizás haya sido uno de los largos mas bonitos que he escalado en el picu, y no es broma!!!
Largazo sobre un muro de agujeros donde no te crees el canto que hay. desde abajo parece un muro de sexto grado alto o mas, y a medida que subes vas pillando y pillando sobre una roca excepcional.
El largo tiene un spit y tres buriles, uno de ellos machacado (inutilizable, que raro...) y se protege muy bien con totem o aliens e incluso el Camalot del 1... de veras, brutal!!
En la reseña le dan de V+... a mi no me pareció mucho mas pero mis compañeros dicen que un 6a no le sobra, eso ya a gusto, sea como sea es 10 estrellas. Sin mas es de ir escalando tranquilo y leerlo bien, como mola!
La reunión es colgada, donde dejamos un universal (izquierda) a cañón, ya que aunque las chapas no eran de las finas finas, esos buriles para estar tres como que no molan nada...
Este largo me recordó mucho al de la vía "Nosferatu" en ese tramo al igual que la sensación de estar en una reunión "medio colgada" de cosas que...
El siguiente largo que graduan de 6a (me pareció V+) tiene un pasito para meterse a una fisura y luego, a gozar!
De nuevo otro largazo que aunque estaba algo mojado, por la fisura proteges mientras que a ambos lados la roca es buenísima, pese a que desde abajo parece que está roto.
El largo tiene dos buriles y un clavo ya llegando a la reunión, ésta de nuevo incómoda y donde la podemos reforzar con un totem verde (hay que tener ojo para colocarlo bien).
Seguimos con el siguiente largo, el teoría el mas duro de la vía. En la reseña de los aperturistas viene de A1 6a, mientras que en la guía de Picos viene de 6b...
No sabría decir que dificultad tiene. Lo mas duro está saliendo de la reunión a la placa de su derecha y los siguientes 4 metros hasta meterte de nuevo a la fisura, que de nuevo estaba mojada.
La verdad que encadené bastante cómodo y eso, podrá ser en torno al 6b mínimo. Tras el paso duro, queda un diedro fisura de esos que hay que escalarlo bien y estar de ellos!!
Tras salir del diedro fisura que por otro lado es muy característico una vez intentas dibujar la línea de la vía desde lejos, sales a un terreno ya fácil por donde puedes ir por cualquier lado.
Los aperturistas imagino en busca de una linea directa y mas mantenida, eligieron salir de frente en dos largos fáciles. El primero tras unos cuantos metros de casi caminar, escala un muro de IV+ para montar reunión en mitad de el, y luego salir en un largo de Iv hacia la arista cimera.
Lo mejor quizás, es caminar y montar reunión al pie del muro y ya luego, hacer un largo a tope de cuerda ya que tras eso, se sale a la arista casi caminando, eso ya a gusto...
Pues esto ha sido todo! que no es poco.
Un gran día donde de nuevo lo mas bonito fue la compañía...
Aunque la vía necesita una restauración urgente, es una vía muy recomendable y una auténtica aventura con largos muy muy guapos!! Sin algún día se restaura, se podría convertir en una clásica en su estilo y dificultad seguro.
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