El Pilar del Cantábrico, Naranjo de Bulnes.

¿Quién no ha soñado nunca con escalar el Pilar del Cantábrico?

El Pilar del Cantábrico es sin lugar a dudas una de las vías mas representativas no solo del Picu, sino del país, tanto como línea en libre como la propia apertura en artificial a cargo de Antonio Gómez Bohorquez (Sevi) que tras varios años ayudado por diversos compañeros, entre ellos creo Onofre, remató esta gran obra de arte junto a Jesús Gálvez, allá por 1981.

Siempre que oigo el nombre de ésta vía, me viene a la cabeza el precioso reportaje y video de Josune Bereziartu e Iker Pou en "Al filo de lo imposible". Iker Pou ha sido el encargado de hacer la primera en libre, es decir, liberar la vía.

Muchos años ya con ganas de subirme por ésta línea, y aunque no soy nada fan de la escalada artificial mas allá de como un buen recurso, tenía claro que no me podría morir sin al menos intentarla, incluso en solitario, algo que no descarto.

Cosas de la vida y algo así como "de calentón", le comento la idea a un amigo y compañero de trabajo, Pablo, que está muy motivado con la escalada pese a que lleva poco tiempo (pero avanzando muy rápido) y hasta la fecha, había escalado pocas vías largas y en el caso del Urriellu, tan solo la cara sur. 

Puede sonar osado, pero Pablo que no le tiene miedo a nada, no dudó en "darme un si" con lo que un viernes cualquiera después de una larga e intensa semana de trabajo colgados todo el día, salimos de tarde de trabajar y a la carrera, llegamos ya de tarde noche a la Vega de Urriellu por supuesto, sin nada preparado.

Nuestra idea era intentar la vía sin bajarnos, es decir, sin dormir en la pared ni fijar cuerdas, pero teniendo en cuenta las horas, que no teníamos nada preparado y que se vinieron unos amigos con nosotros a pasar el fin de semana (Cris, Marta, martín y Yeni), pues decidimos intentarlo en dos días fijando cuerdas.

Tras escalar la vía, puedo decir que es una vía con múltiples opciones a la hora de escalarse. Puedes ir con las zapatillas y estribos puestos todo el rato o bien, intentar escalar en libre lo que puedas evitando así, tiempo y pasos en artificial. Decir que varios largos tiene tramos entre seguros bastante asequibles.

Puedes también ir clavando o sin clavar, lo cual implica escalar mas o menos en libre. Sin clavar dicen que escalando en torno al 6c, libras...

Mi idea era sin duda escalar en libre todo lo que pudiese y mas, y así fue. Sería difícil cuantificar esto, pero para mi sorpresa, pude escalar en libre gran parte de la vía, lo que nos ahorró mucho tiempo y como no, hizo que me gustase aun si cabe mas esta impresionante línea. 

La consecuencia de haberse dado tan bien, es que espero pronto subir ya con hamaca y sin estribos ni material de artificial, al menos intentarlo.

Aunque llevamos maza y clavos, no usamos ninguno. La maza nos vino bien para no recuerdo si el segundo o cuarto largo, retocar la cabeza de un buril donde había colocado un plomo y no me entraba la chapa recuperable.

El primer día escalamos los 5 primeros largos en alrededor de 4 horas y media. Fue un poco confuso ya que estar en la R5 a las 11:30 y pensar en bajar, es algo hasta frustrante, pero llevamos el agua y comida justa, además de que abajo nos esperaban...

Lo bueno es que pasamos un sábado de "domingueros" tirados en el vivac muy bien acompañados, mirando de vez en cuando como no, el petate y todos los metros que habíamos escalado,

Al día siguiente y madrugando, subimos desmontando las cuerdas y en algo menos de 6 horas desde la R5, hicimos cumbre a eso de las 12:30 h. En total, la vía nos llevó unas 10 horas y poco repartidas en dos días, una pena no haber tirado el día anterior en el día... para otra será!

Para la vía llevamos 1 juego de fisureros (creo son imprescindibles) 1 juego de friends hasta el 2 (creo repetir el 1 y 2 además de semáforo de aliens iría guay) unas 25 cintas (muchas de ellas extensibles) 6 chapas recuperables, estribos y ganchos y lo mas importante, una guíndola. (Llevamos 5 clavos y maza pero no lo usamos).

En cuanto a los largos ...

Los tres primeros largos (30, 30 y 20 mts) sobre el desplome naranja, son bastante fáciles de hacer en artificial. En libre, la roca no es la mejor ni mucho menos, con humedad el tacto es malo y los clavaderos no ayudan nada, donde dependiendo si hay clavo o no, la cosa cambia a la hora de tener mas o menos agarres y donde como es lógico, la roca está ya muy mermada y pulida.

Salvo el primer largo que es mas fácil y con las dificultades concentradas en un par de zonas, el tercer y cuarto largo son los mas duros, con pasos muy a bloque (sobre todo el tercero) y donde tendremos un festival de romos y sobre todo agujeros/clavaderos.

El cuarto y quinto largo (40 y 40 mts) , para mi son en calidad de escalada los mejores sin duda de la vía. Gotas de agua y regletas por doquier, sobre una escalada realmente soberbia.

En éstos largos es vital lo que escales en libre para evitar clavar o ganchear. Creo es el quinto largo es donde mas buriles sin chapa hay, en especial en la parte final, que por otro lado me pareció bastante fina en libre. 

En la reseña que llevábamos el quinto largo marcaba como 7a+ en libre, y me pareció mucho mas duro. hablando con Gorka Karapeto que estaba esos días en la vega y escaló en libre ésta vía, me dijo que a él le había parecido 7b+-

El sexto largo (30 mts) que de nuevo es brutal, me pareció con perdón "cabron". salida fina de la reunión, y luego te vas a la derecha donde hay que ver muy bien la jugada. De no ir en libre supongo de guerra en artificial. Los últimos metros son fáciles

El séptimo largo (30 mts) es el famoso largo de los puentes de roca en travesía (llevar cordinos). Tiene zonas de escalar en libre muy asequibles y de nuevo, es otro largazo.

El octavo largo (45 mts) me pareció sencillamente soberbio. La primera parte es bastante asequible en libre, luego tiene un par de pasitos y en especial, hay que estar atento para irnos a la izquierda (algún paso raro) y no continuar de frente por una fisura ciega bastante apetecible.

Supongo que en artificial de nuevo pueda dar guerra, sobre todo cuando nos vamos a izquierdas en la mitad del largo. La parte final es fácil donde veremos dos opciones para meternos a una especie de diedro - canal tumbado que digamos forma parte e inicio del sistema de canales que van hacia Rocasolano.

Yo cogí la opción de la derecha, y es la buena creo.

El noveno largo (35 mts) es de nuevo otro largazo. Una preciosa fisura donde si no llevas repetidos el 1 y 2 de camalot además del numero 3, pues tendrás que buscar tramos de la fisura estrechos, ésta en general es grande.

Tras la fisura, llegué a una terraza donde vi un solo buril (supongo la reunión) no me moló mucho la idea de colgarnos de él sin poder reforzarlo, con lo que continué (saliendo por la derecha) y sin querer, enlace con el siguiente largo en unos 75 metros de largo (íbamos con cuerda de 80 mts).

Sin lugar a dudas fue el momento de mas tensión de la vía, ya que me quedé sin friends y el roce llegó a ser insoportable. cuando ví la R10, no me lo podía creer, que alivio. 

El undécimo y duodécimo largo, ( 35 y 30 mts) esos largos "famosos del Gálvez" no me dieron para nada la sensación de ser expuestos, sin mas son largos típicos de picos de navegar e ir tranquilo y donde si buscas bien, puedes meter cosas.

Una vez finalizados éstos largos, llegamos a la Rabadá y ya de ahí a cima, terreno mas que conocido!

Pues esto ha sido todo. Una vía 5 estrellas, una apertura para mi mas que admirable y sobre todo, un gran fin de semana en muy muy buena compañía. Enhorabuena y gracias como no a mi compañero Pablo!.