Hedonista 6c+, 600 mts

"Hedonismo". Doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato...

Es decir, que nos vamos al monte en busca de placer y bienestar. Cada uno lo busca y encuentra a su manera, nosotros lo encontramos atados a una cuerda en compañía de amigos y afrontando una buena escalada.

Hace ya mas de 10 años que tenía en mis manos una reseña de una vía, cuyo nombre me atrajo incluso por encima de la línea  y dificultad de la misma.

Aún recuerdo en un 2011 ver a compañeros de Kirolene ( Escuela Vasca de Tec. Dep. escalada y alta montaña) escalar la vía "Hedonista" mientras junto a Miguel A. Mora "Biafra", restaurábamos la vía "Nosferatu" en la cara norte del Picu.

Recuerdo estar en el pilar antes de la entrada a la fisura de la "Luna", y hablar con Miguel del ambiente y verticalidad que presentaba desde allí la línea de la "Hedonista". Sinceramente, asustaba y tan solo imaginarse estar allí, te angustiaba un poco.

Cosas de la vida, nunca pude cuadrar con nadie que compartiese la misma motivación para intentar repetir esta vía poco escalada, si la comparamos claro con sus vecinas. Un "Pilar del Cantábrico" seguramente tiene mas repeticiones que esta vía, algo que sin duda es muy representativo de lo que ello significa.

Cada día tengo mas claro que tengo que cambiar de trabajo y así poder escalar "para mi". Cuando estas "fuerte" pues toca empezar la temporada de trabajo. Ésta, por suerte o desgracia no me ha permitido escalar nada en los últimos 4 meses por exceso de trabajo, ademas de ni si quiera tener piel en las manos por estar mas tiempo dentro de un barranco que tocando presas de escalada. En fin, que me lo tengo que replantear seriamente... o quejarme menos jajaja.

Hace unas semanas escalaba junto a 3 amigos un buena vía en el Desfiladero de la Hermida. El Cueto Valle en Lebeña. Entre las muchas cosas que hablamos, estaba la posibilidad de cuadrar para intentar la vía "Hedonista" al Picu. Una cordada de 3 a veces no es la mejor idea, pero cuando hay buena amistad y niveles muy parejos, quizás resulta hasta mejor que una de 2.

Junto a Koke y el "Moro", logro sacar un día de trabajo tras mas de un mes sin a penas descanso. Ellos tenían mas fácil adaptarse a mi, con lo que solo quedaba esperar una buena meteo y que yo pudiese tener "fiesta". Con el tiempo que tenemos este año, pues era un tanto difícil de creer el poder conseguir ambas cosas.

Este pasado martes y tras un día intenso de trabajo en el barranco de la Molina, me reúno con los compis y subimos a la Vega de Urriellu para hacer noche. Allí vemos caras conocidas y pasamos un buen rato charlando y riéndonos junto a compañeros de trabajo y amigos. 

Tras una noche donde creo no dormimos nada ninguno de los 3 (yo ya voy para una buena temporada así.... :( ), nos levantamos temprano y a eso de las 8:00 h estamos al pié del comienzo de la vía "Hedonista".

Nada mas llegar la zona me trae gratos recuerdos del año pasado, cuando junto a Omar y Jorge Valle escalamos la vía "Sabadell". Con la entrada de la vía y línea clara, empezamos la aventura de la "Hedonista".

Antes de contar un poco que tal nos fue y como hemos visto la vía, destacar la buena información y reseña de J.W, y también de uno de sus aperturistas como es el "Papila", con el cual pude hablar algo y matizar ciertos detalles del equipamiento. Mil Gracias!!

En el año 2000, J. Carlos Guilot (Papila) y Alberto Sepúlveda abren la vía "Hedonista" en la cara Noroeste del Urriellu. Mas de 500 metros de escalada vertical, delicada en ciertos tramos y ciertamente muy comprometida resultando una gran ruta de alta dificultad y calidad en su estilo.

Muchas veces cuando repetimos una vía, sólo la vemos con ojos de "repetidor". A mi me gusta intentar ponerme en la piel y mente del aperturista, y sinceramente hablamos de una gran y atrevida apertura en un muro y zona que quizás, nos dé la mayor sensación de ambiente y verticalidad del Picu. Ésta sensación es la misma que viví mientras escalábamos la "Sabadell" o veía a mis compañeros desde la "Nosferatu" ese 2011.

Otra curiosidad de la vía, es que tras leer alguna opinión o historia de repeticiones, éstas muy pocas o al menos no muy publicadas, hablaban de una misma vía con dos opiniones completamente opuestas. Para algunos es una muy buena vía, mientras que para otros es una "escombrera" donde la roca es pésima y la escalada muy expuesta.

La nuestra y tras haberla repetido, quizás sea algo mas neutra. Se trata de una gran vía que tiene de todo. Tiene largos muy buenos, y otros donde la roca no da mucha confianza, pero asi es el monte señores!

Hablamos de una vía sólo apta para gente con experiencia en grandes paredes y terreno 100% de aventura. Aquí es mas importante el "oficio", que el grado que puedas encadenar en un sector de escalada. Es decir, hay que escalar duro, fino y con mucho tiento e instinto. Por nuestra parte y aunque con hacerla una vez creemos es suficiente, ha sido una grandísima vía. Felicidades a los aperturistas!!

Si esta vía estuviese en otra pared, como por ejemplo Peña Olvidada, pues sería un rutón. Estar en el Picu hace que te comparen con rutas como "Directisima, Gizon, Murciana, Sagitario, Amistad, etc...", algo que es injusto y que si te gusta escalar en montaña, pues hay que escalar de todo!

Sin preocuparnos mucho del reparto de largos, los tres teníamos claro que podíamos y estábamos dispuestos a afrontar cualquier largo ya que mas o menos tenemos el mismo nivel. Para ir rápido teniendo en cuenta que éramos tres, decidimos dividir la vía en tres partes mas o menos como reseño en los croquis que hice.

Una de las reseñas que miramos.... Decir que cada reseña que miramos marca una graduación diferente. 

En las reseñas que hice pongo un poco la graduación que JW y Martín Moriyon pusieron tras su repetición, a excepción del siguiente largo de la "lastra Colmenar" que tiene un paso claramente superior a V+

Empezaría yo con la primera parte, Koke haría la parte intermedia, mientras el "Moro" haría la final. En total y encadenando a vista toda la vía, empleamos 10 horas de escalada.

Decir que mientras escalábamos el primer largo, había otra pareja con la intención de hacerla. Que casualidad que en un día coincidamos dos cordadas en una línea tan poco repetida. Nosotros madrugamos mas y llegamos antes. Ellos al ver que éramos tres y seguramente pensaría menudos paquetes, jajaja.... se fueron a la Murciana.

Reseña de la primera parte de la vía...

El primer largo es el mas duro en grado, pero el mejor protegido y menos expuesto. 6c+ precioso donde solo hay que escalar un poco fino de pies, y disfrutar de eso... de la buena escalada y rocaza. Sale bastante "fácil" a vista con lo que la cosa empieza muy bien. Reunión de dos chapas inox común con la vía "Sabadell". 30 mts

El segundo largo de 6a es tambien precioso. Decir que nada mas salir, tendremos un clavo que es común con la "Sabadell". Una vez chapado, la "Sabadell" sigue en travesía hacia la derecha, mientras que nosotros tendremos que escalar al recto. 

Tuve el fallo o atrevimiento de ir sólo con cintas y unos aliens. Digo fallo porque entre los dos últimos seguros fijos tenemos posibilidad de meter el camalot del 1 y el del 2, y evitar así un aleje de 15 metros con un paso tonto para poder chapar el último seguro, vamos, que me lo pasé en grande tomando la decisión con una caída muy fea y muy muy larga.... Reunión de nuevo de dos chapas inox. 40 mts

El tercer largo, es un V+ límpio de seguros y donde empieza a aparecer algo de roca podre. Con cuidado se hace bien. De nuevo reunión de dos chapas inox (30 mts) aunque nosotros lo empalmamos con el tramo de II teniendo que salir 5 metros al ensamble. Reunión la cuarta, de dos chapas inox. 30 mts.

Vamos a por el quinto largo, que nos introduce poco a poco en lo que será la parte mas rota y delicada de la vía. Largo cotado de 6a bien protegido donde hay que tener cuidado en no tirar nada a los compañeros. 

Aquí la referencia es un puente de roca en su comienzo y luego un "techito" que hay que dejar a la izquierda para pasar por debajo de el e irse a una gran "lastra" a la derecha, donde en mitad de la misma está la reunión de 2 spit. 45 mts

Reseña de la segunda parte de la vía... el largo de 6c ya le tocó a el Moro

Afrontamos el sexto largo y depende de la reseña que miremos, va desde el 6a+ al V+. Para mi quizás quede en un 6a. Largo donde la roca poco a poco se poner peor, no se puede coger todo y los seguros que metes pues, los metes en zonas que no se si aguantarían una caída. Koke con mucho oficio y escalando muy fino, lo gestionó perfectamente. 

En este largo, de nuevo cogeremos como referencia un techo en forma de gran bloque, que pasaremos por su izquierda y donde encima del mismo está la reunión, en este caso de un solo spit. Aquí dejamos un clavo universal muy bien colocado como refuerzo, en el único lugar que entraba algo, quedando mejor de lo que esperábamos tras leer algún "post" donde decía que éra imposible reforzar la reunión incluso con clavos. 35 mts

Vamos a por el séptimo largo de 6a+. Salida en travesía hacia la izquierda fácil para luego escalar de frente con ligera tendencia a la derecha en busca de un gran puente de roca, donde encima del mismo está la reunión, debajo de una zona que los aperturistas denominaron como "La Torre descompuesta" haciendo referencia a una fisura en forma de "Y" muy característica (Se ve bien desde la reunión anterior). Reunión de 2 spit. 45 mts

Octavo largo, de nuevo según la reseña que miremos, va desde el 6a+ al 6b+. Yo pienso que un 6b en un paso puntual no le sobra y le hace como mínimo, mas justicia. Desde luego que si alguien va pensando en un 6a+, que vaya sobrado!!. 

Sale por debajo de un extraplomo en travesía hacia la izquierda con un paso "tonto" de equilibrio y fé en los pies hasta llegar a una "lastra" muy roca, que la verdad da miedo. Aquí viene el paso duro, para nosotros mínimo 6b  protegido con un clavo pero que hay que verlo claro y apretar. Luego el largo mejora y con ligera tendencia a la derecha, montaremos una muy incómoda reunión en un nicho herboso sobre un clavo y un spit. Si para una cordada de dos es incómoda, imaginaros para tres. Aquí dejamos un clavo plano reforzando la reunión. 35 mts

Destacar, que el clavo no entró entero y lo pusimos con la cabeza mirando al revés, ya que por la forma de la roca entraba algo mas. Alondrándolo va de lujo y quedó muy seguro, y sobre todo mejora mucho la seguridad y comodidad de la reunión.

El noveno largo sale por la derecha sorteando un corto desplome donde la roca tiene un aspecto horroroso, pese a que al final resultó mas sólida de lo que pensábamos. A los dos metros podemos meter el camalot del 1 y del 2 en una buena fisura, eso si, antes no te caigas ya que vas sobre los compañeros. Tras esta corta salida apretona de 6a+, el largo baja en dificultad y aumenta en belleza y mejor roca hasta la reunión, situada en una amplia terraza herbosa con un solo spit que se refuerza muy bien con friends (0.25, 0.50 y 0.75) o fisureros. 25 mts

Vamos a por el décimo largo, y ahora le toca al "Moro" liderar la cordada. Largazo de 6b/c muy bien protegido y bastante mantenido. 

Sale en travesía hacia la derecha con algún clavo y chapa. Nada mas llegar a la segunda chapa tendremos un paso un poco explosivo sobre cantos pequeños y pies precarios, una "levantada" para luego afrontar un fisura muy vertical y mantenida, con buenas posibilidades de protección y que te deja fino. Precioso y muy mantenido. Nada mas acabar la fisura, haremos una travesía a la derecha por una "llambria" inclinada hasta la reunión de dos spit debajo de una chimenea característica. 30 mts

Reseña de la última parte de la vía...

Undécimo largo. Bautizada como la "Lastra Colmenar", se trata de una bonita y fácil chimenea. Tras superarla, haremos hacia la izquierda una travesía de V+, para luego subir un par de metros en vertical hasta la reunión, montada sobre un clavo y un spit. 35 mts

Duodécimo largo. Supuestamente tiene un "pasito" de V+ en la salida, para luego afrontar una zona mas tumbada y fácil. Viendo al compañero apretar y luego lo que nos tocó a nosotros, no creo que sea V+. Un 6a le hace mas justicia, y nada fácil pese a ser un paso o "levantada". El paso lo asegura un clavo trabajando a extracción aunque se puede reforzar con algún alien. Ojo!!. En esta ocasión, la reunión  de nuevo será de un clavo y un spit. (Tras el paso duro, seguir de frente y evitar i con tendencia a la derecha). 50 mts

Decimotercer largo. Bonita y larga fisura de muy buena roca y escalada sencilla de IV+. En unos 50 metros llegamos a la reunión, la cual está a la derecha una vez acabemos la fisura. Ésta reunión es común con la penúltima de la vía "Rabada - Navarro" y esta montada sobre dos parabolt. 50 mts

Último largo, ya común con la Rabadá cotado de V que apurando cuerdas a 60 metros, encuentra una reunión de dos parabolt. Aquí toca recoger cuerdas y trepar a la cumbre!!

La sensación en la cumbre pues ya os podéis imaginar. Máxima felicidad y el sabor de un largo y brutal día de escalada. En total nos costó 10 horas.

Ya sólo tocaba bajar al refugio a por unas cervezas, o en mi caso café ya que los últimos 5 largos estaba que me dormía de sueño. 

En cuanto a la vía, destacar que la parte mas delicada y por lo tanto expuesta, son los largos centrales por la mala calidad de la roca en ciertos tramos. En especial los largos 6, 7, 8 y la salida del 9. 

Los largos mas duros de la vía son los que mejor protegidos están de seguros fijos y buena roca.

Dar las gracias a mis compañeros que como les dije unas cuantas veces, en cuanto se crean un poco lo grandes escaladores que son, repetirán muchas vías por los picos de esas que hay que escalar muy fino y tener la cabeza bien centrada. Unos makinas que hoy demostraron no solo lo fuertes que están, sino todas las grandes paredes y vías que les quedan por delante con el nivel que tienen. Esperemos muchas de ellas sean de nuevo en cordada de tres.

Un saludo y hasta otra. de nuevo, Enhorabuena a los aperturístas!!