A continuación se actualizarán las vías existentes en Angobeyos, uno de los sectores mas importantes de todo el Desfiladero del Cares, además del mas accesible y espectacular. Una zona accesible a pié desde el aparcamiento habitual de la conocida ruta del Cares, donde entre 10 y 30 minutos de paseo completamente llano y por un camino muy evidente, encontraremos mas de 1 kilómetro de pared que cae desde la parte alta de la senda del Cares. En esta zona está permitida la escalada durante todo el año.
La roca de toda esta zona es soberbia, diría que ciertas vías rozan la perfección de la escalada. Muros de gotas de agua, agujeros e incluso chorreras, conforman las características principales de esta zona. En general y aunque algún largo confirma la excepción con bonitos diedros o fisuras, las vías discuren por muros compactos de muy difícil auto protección.
Salvo la vía "El rio Esmeralda" todas las vías son completamente naturales, a excepción y algo que merece la pena una justificación tras ciertas críticas de algún escalador local, la entrada de alguna de las vías que comienzan en el camino excavado artificial. Tras la apertura de éstas vías se han roto cantos en los primeros metros. El camino escavado ha reventado la entrada natural y fácil a éstas vías, dejando la roca muy debilitada. Entre dejar varios pasos de A0 o retocar muy puntualmente algún canto, puesto que los originales rompieron, se ha decidido ésta última opción y así mantener la escalada en libre. resumiento, se ha retocado sobre lo que previamente se ha excavado y destrozado.
Si pincháis en el nombre de la vía tendréis la reseña y mas inofrmación de la misma.
"Erebor" 130 metros 7c+/8a. (V, 7a, 7c+/8a y 7b+). Vía de roca de otro planeta. Dura y exigente en su grado, donde tanto el segundo como tercer largo podrían estar entre los mejores de la zona en su dificultad. La fuerza de dedos y destreza de pies será vital si queremos salir por arriba. Recomendable ir fuertes en el grado propuesto y sobre todo con buena piel. (Victor Sánchez en solitario)
"Sobaos, quesadas y casadielles con leche" 100 metros 7b. (V+, 6c+, 7a+ y 6a). Preciosa vía que surca la línea mas lógica de la pared. Aunque cuenta con bastantes seguros y la escalada no es excesivamente obligada, es dura si el reto es encadenar la vía. De nuevo la roca es bestial. (Mikel Uribesalgo y Joxeba)
"La sombra de la vanidad" 100 metros 7a (6b+, 7a y 6c/+). Preciosa vía con un primer largo soberbio, donde la destreza en la colocación de seguros flotantes será vital. El paso mas difícil de la vía está muy bien protegido, pero en general es una escalada bastante obligada en el sexto grado alto. En ciertos puntos la roca es demasiado abrasiva. (Victor Sánchez en solitario)
"Empatía" 100 metros 7a+ (6a+, 7a y 6b+/c). Otra preciosa vía que comparte los primeros metros del segundo largo con la vía "La sombra de la vanidad". El segundo largo podría estar en su grado y estilo entre los mejores largos de toda la zona. (Victor Sánchez en solitario)
"Inshallah" 250 metros 7b+ A0 ¿8? (6c, 6c+, 6c+, 7a+, 7a+, 7b+ A0 y 6c+). Via dura y mantenida. La escalda en general es obligada y es mas que conveniente ir con el grado propuesto bien asentado. Vía que alterna muros de placa con fisuras y gotas de agua, con chorreras y muros muy verticales de agujeros. El largo mas difícil es una sucesión de chorreras espectaculares donde tras la apertura se rompió un canto quedando un paso por liberar. (Victor Sánchez en solitario)
"Dejavú" 250 metros 7c+ (6b+, V+, 7b, 7c+, 7c+, 6b y 6b). Vía dura y muy mantenida. En varios puntos los seguros alejan considerablemente sin posibilidad de protección alguna. Una vía que ha quedado pendiente de limpiar bien aunque está para escalar. No menospreciar ningún largo a partir del tercero. Mas que recomendable ir con el grado propuesto bien asentado, o al menos dominar el séptimo grado "a vista". (Victor Sánchez y Roberto Serena)
"El principio de handicap" 240 metros 7c+ (6c+, V+, 7a/+, 7a+/b, 7c+/8a, 7a+/b y 6a+) Soberbia vía en todos los sentidos. Tras la entrada al muro principal, encontraremos una escalada sobre roca abrasiva, excepcional y relativamente exigente. El largo mas duro es un auténtico reto "a vista". En general la escalada es obligada y tendremos que ir fuertes en el grado propuesto si queremos salir por arriba. Simplemente bestial. (Victor Sánchez y Roberto Serena)
"Los Tichis" 260 metros 7b+ (V+, 6c, 7a+, 7b, 7b+, 6c y IV). Otra maravillosa vía sobre roca excepcional, en ciertos puntos incluso muy abrasiva. Largos en general exigntes donde predominan los muros de regletas y gotas de agua, pero donde también encontraremos incluso chorreras donde practicar la autoprotección. Tras la apertura se añadió el primer seguro deñ tercer largo y otro en la parte central de quinto. vía donde conviene ir cómodo en el grado propuesto si se quiere "disfrutar". (Victor Sánchez y Roberto Serena)
"Memorial Miguel Rodriguez" 300 metros 7b A4+ Vía de escalada artificial del gran Fernando Santamaría. Probablemente sin repetir a la fecha de ésta publicación.
"El rio esmeralda" 240 metros 8a (6c, 7b, 7a+, 8a, 7c+ y 7a+) Gran y difícil vía completamente equipada. El primer largo suele estar algo sucio y es el mas comprometido. La roca en los largos posteriores es soberbia, con muros de continuidad y una chorrera que marca el largo clave espectacular, eso si, difícil de encontrar seca en un día de buenas condiciones de temperatura. El único pero, es que el quinto largo cuenta con varios agarres sikados en una plancha totalmente lisa. Igualmente es una vía preciosa y excepcional. (Jesús Wensell)
"Destino fugaz" 300 metros 6b+ A4+. Vía de escalada artificial del gran Fernando Santamaría. Probablemente sin repetir a la fecha de ésta publicación.
"Random" 240 metros 8a (6b+, 6c, 7a/+, 7b/+, 8a, 7b, 7a+/b y V). Vía dura y en ciertos puntos muy obligada. En el primer y segundo largo se añadió algún seguro debido a su alta exposición con posibles caídas realmente peligrosas. La roca en general es soberbia y tan sólo en algun punto del primer largo podría volver a aflorar algo de vegetación. la línea es sin lugar a dudas la línea de la pared, la cual sigue una especie de diedo/fisura ciego que corta de abajo a arriba la gran pared de Angobeyos. Igualmente, en el sexto largo se añadió algún seguro para evitar una caída a terraza en un tramo obligado. (Victor Sánchez en solitario)
"Fisu el Santero" 240 metros 8a+/b (6c+, 8a/+, 8a+/b, 7c, 6b+, 7b y V) Vía dura y en ciertos puntos muy obligada en dificultades altas. La roca es bestial y variada. Desde muros muy verticales de gotas de agua a desplomes de canto y chorreras. Vía exigente y donde el segundo largo pondrá a prueba la fuerza de nuestros dedos y será una de las claves para poder salir por arriba. No menospreciar ningún largo. (Victor Sánchez y Guillem Teba)
"Fantasía" 260 metros 7c+ (7a+, 7a, 7b, 7b, 7b+, 7c+ y 7a+) Su nombre lo dice todo. Vía prácticamente equipada y donde hay que llevar algún friend para ciertos puntos. No es una vía deportiva, mas bien todo lo contrario. En general los seguros alejan y la escalada demás de exigente es obligada en general. El largo mas duro ha quedado ahora bien protegido tras recolocar dos chapas. No menospreciar ningún largo y es mas que recomendable ir con el grado propuesto bien sólido. La roca es de otro planeta, con muros plagados de gotas de agua bestiales. (Victor Sánchez en solitario)
"Obra de Titanes" 270 metros 7c (6b, 7a, 7a+/b, 7a, 7b+, 7c y 7b) Otra potente vía muy similar a su vecina "Fantasía" aunque quizás mas exigente en cuanto a compromiso. Vía que comienza por los dos primeros largos de "Bernardo´s World". Roca bestial y escalada obligada donde en ciertos puntos no solo alejan los seguros, sino que tendremos que hacer muy buen uso de los seguros flotantes.mas que recomendable ir cómodo en el grado propuesto. En la parte superior tendremos algún corto paño de escalada de adherencia bestial y que en ciertos momentos puede ser desquiziante. (Victor Sánchez en solitario)
"Bernardo´s World" 250 metros 7c (6b, 7a, 7a, 7a+/b, 7a, 6c, 7c y V) Preciosa vía de roca excepcional. Muros rugosos y también de gota de agua. En ciertas partes podremos encontrar algo de "polvillo" negro que arrastra el agua pero que no condiciona la escalada. Tras la apertura se añadieron bastante seguros para ir sólo con cintas y de paso, quitar cierto compromiso. El paso mas duro está muy bien protegido y es "acerable", una pena, ya que salvo ese paso la vía no pasaría del 7a+/b. Aunque se ha limpiado parcialmente, en el primer largo podría aflorar de nuevo algo de vegetación nada importante. (Victor Sánchez en solitario)
"Petit Chouchou" 270 metros 7b (6a+, 6b+, 6a+, 6c, 6c+, 7b, 7b, 6a+) Preciosa vía que por poco nos regala una soberbia vía de sexto grado, en un muro realmente imponente. Igualmente se podrían escalar los cinco primeros largos como una vía como tal. Igualmente el grado no debe llevarnos a engaño, ya que en general y aunque se ha añadido algún seguro, la escalada es obligada. Roca de nuevo excepcional y largos duros superiores donde pondremos a prueba no sólo la fuerza de nuestros dedos sino la destreza de nuestros pies. (Victor Sánchez en solitario)
"Meni" 230 metros 7b+ (6a+, 7b+, 6c+, 7a+, 7a y 7b). Vía totalmente equipada. Roca excepcional y exigente de pies. Aunque perfectamente se puede escalar y ya se ha repetido, ha quedado pendiente volver para matizar la limpieza de algún punto clave. Vía exigente y mantenida donde el equipamiento no debe llevarnos a engaño. Si queremos salir por arriba debemos de ir fuertes en el grado propuesto. Evitar días calurosos puesto que el dolor de pies puede ser importante. (Victor Sánchez en solitario)
"Sueños de primavera" 250 metros 7a+ (6a+, 6c+, 7a+, 6c+, 6b y 6c) Otra soberbia vía en su grado. Aunque se añadió alguna cosa, no debemos confiarnos en el grado puesto que es una vía bastante exigente. El primer largo empieza en el camino excavado, donde se retocaron varios cantos tras romper los orginiales y evitar así una posible caída al suelo, además de algún seguro. Varios de los largos de ésta vía están entre los mejores de la zona en su grado. Bestial.(Victor Sánchez en solitario)
"Oro negro" 260 metros 7b+ (6a+, 6b+, 7a, 7a+/b, 6b+, 6b, 7b/+ y 7a+/b) Vía que comienza por el primer largo de "Sueños de primavera" con la cual comparte también el sexto. Vía dura y recia en su grado, con largos excepcionales. El muro final de salida es no solo duro y bestial, sino que tendremos un ambiente realmente extremecedor. Otra joya mas de la zona.
"Machirulo" 220 metros 7c (V, 6a+, 7c, 6c+ y 6c) Muy buena vía donde ha sido una lástima encontrar un larrgo que rompe por completo la línea y dificultad, eso si, soberbio y obligado en su grado. La vía alterna placas de "carboncillos" con muros de regletas, gotas de agua y agujeros. En general cada largo es bastante obligado en su grado y no debemos de menospreciar ninguno. El largo duro sin lugar a dudas será la clave para salir por arriba.(Victor Sánchez en solitario)
"Bosty" 220 metros 7a (V+, 6b, 6c, 7a/+ y 6a+) Otra vía donde el grado podría llevarnos a engaño. Todos los largos son exigentes en su grado, y en especial el duro es bastabte obligado. Roca muy buena tras un trabajo de limpieza importante. (Victor Sánchez en solitario)
"El beso de satán" 110 metros 6a+ (V, V+, 6a+ y 6a) Vía abierta prácticamente sin expansiones y en busca de algo fácil. Tras el resultado final y mas de dos jornadas de limpieza, se han añadido prácticamente todos los seguros que tiene para dejar la vía a corde a su dificultad. Igualmente es una vía obligada en su grado, para nada regalada, pero donde ahora podríamos caernos en cualquier punto. (Victor Sánchez en solitario)
"Resiliencia" 160 metros 6c (6a, V, 6c, 6c y 6b+) Preciosa vía de roca excepcional. una de las varias vías que tras su apertura se han humanizado considerablemente, tanto, que mas de la mitad de los anclajes que tiene la vía han sido añadidos nada mas abrirse. Se ha restaurado con material inoxidable ya que es una de las vías mas repetidas de la zona. igualmente la escalada es obligada pero ahora las caídas son seguras, frente al equipamiento inicial, éste altamente peligroso. (Victor Sánchez en solitario)
"Fake" 160 metros 6c+ (6a, 6b+, 6c+ y 6b+) Otra gran vía donde tras su apertura se han añadido numerosos anclajes debido a la alta exposición inicial y teniendo en cuenta el grado medio de la vía. Igualmente es una vía obligada pero donde ahora nos podemos caer. La roca es excepcional y descataca el tercer largo, uno de los mejores largos de la zona en su grado. Otra vía que se ha restaurado con material inoxidable recientemente. (Victor Sánchez en solitario)
"Indómito" 180 metros 7a+ (6c, 6b, 6c, 7a+, 7a y IV) Soberbia y dura vía de roca de otro planeta. El muro superior podría representar la perfección de la escalada sobre gotas de agua. Vía en general exigente donde tendremos que afrontar algún aleje o paso difícil con el seguro algo lejos. Mas que recomendable ir con el grado propuesto "a vista". En los largos infoeriores podría alforar algo de vegetación sin que ello condiciones la escalada. (Victor Sánchez en solitario)
"Tiempo neutro" 150 metros 6c+ (6a+, 6c+, 6c+ y 6b+) Buena vía de nuevo exigente en su grado. La primera parte del primer largo está algo sucia y ha quedado pendiente de limpiar bien. Luego la roca es excepcional y los largos preciosos. Ojo con la salida del segundo largo. El último largo es soberbio, de lo mejor de la zona en su dificultad. (Victor Sánchez y Guillem Teba)
"Apapacho" 220 metros 7b+ (6a+, 6c+, 7b+, 6c, 6a+, 7b y 7a/+) Vía dura y exigente en su grado. Aunque se ha limpiado, en el primer largo podrá aflorar de nuevo la genetación. Si miramos la línea desde abajo podremos pensar que no es muy interesante, pero es mas bien todo lo contrario, una línea, roca y largos bestiales. En general la escalada es obligada y no es nada fácil salir por arriba. El largo duro será una de las varias claves. (Victor Sánchez en solitario)
"The big back eyes" 200 metros 7a+ (6a+, 6b, 6c, 6c+, 6b y 7a+) Preciosa vía de grado asequible. Tras la apertura se añadió algún seguro para faciliar su repetición. Vía que comparte los primeros metros con "The big grey blue eyes". El diedro fisura del cuarto largo es bestial, una joya de la geología local. El último largo es mas comprometido para el segundo de cuerda que para el primero. Es importante estar también atentos a la parte central del quinto largo tras acabar la travesía y no irnos mas a la derecha hacia la vía "Apapacho". (Victor Sánchez en solitario)
"The big grey blue eyes" 180 metros 7a/+ (6c/+, 6c, 6b+/c, 6b y 7a/+) Otra de las mejores vías de la zona en su dificultad. Una vía que tras su apertura y primera repetición por parte de su aperturista, se ha humanizado considerablemente añadiendo gran parte de los anclajes que tiene. Inicialmente la vía presentabal largos distanciados con caídas realmente peligrosas. El tercer largo en su grado podría estar entre los mejores de la zona. En el final del cuarto largo tendremos que estar atentos a no irnos a la izquierda a una reuniñon de la vía "Cabrals", sino mas bien hacia la derecha. (Victor Sánchez en solitario)
"Cabrals" 190 metros 7b (6c+, 7a, 6c, 6a, 6c+ y 7b) Preciosa vía de roca soberbia. Tras la apertura se añadió algún seguro, como el único del segundo largo, un largo bestial que discurre por una fisura diagonal donde podría aflorar algo de vegetación en su parte final. En general la escalada es exigente, y tanto el tercer como quinto largo son increíbles en su grado. Desde la segunda reunión saldremos hacia la derecha, puesto que al recto sale la vía "Heroína". El paso mas duro de la vía está ahora muy bien protegido y es "acerable". Otra vía recientemente restaurada con material inoxidable. (Victor Sánchez y Roberto Serena)
"Heroína" 200 metros 7c (6a, 7a, 6b+, 6c, 6b+, 7c y 7b+) Muy buena y espectacular vía de roca excepcional, quizás en ciertos puntos demasiado abrasiva. El primer largo es común a la vía "Fulanos" y la entrada del segundo a la vía "Wabi Sabi". Tras la apertura se ha añadido algún seguro en la travesía del segundo largo, parte central del tercero y del largo mas difícil, éste ahora poco obligado. Vía en general exigente. Inicialmente, el quinto y sexto largo eran uno sólo, pero se instaló una reunión intermedia y chapa de salida del sexto, por la diferencia de dificultad. (Victor Sánchez en solitario)
"Wabi Sabi" 200 metros 7a+ (6a, 6b, 7a, 7a/+, 7a+ y V) Sin lugar a dudas una de las mejores vías de toda la zona. Una auténtica maravilla de la geología donde encontraremos una escalada y roca bestial. El primer largo es común a la vía "Fulanos". Tras la apertura se han añadido varios anclajes en el tercer y cuarto largo, quitando varias zonas muy expuestas y donde podría decirse que estaba prohibido caerse. En mejor o peor acierto, ésto ha supuesto que la vía se repita con cierta frecuencia, donde igualmente tendremos que escalar sin que nadie nos regale nada. El cuarto largo contaba con tan sólo tres seguros, mientras que el tercero con tan solo cuatro. (Victor Sánchez en solitario)
"Fulanos" 160 metros 7c (6a, 7a, 7c y 6b+) Otra vía excepcional donde su segundo largo está entre los mejores de la zona en su difiucltad. El largo duro tiene algún paso obligado, que aunque con caída límpia, tendremos que hacerlo si queremos acabar la vía. Vía que recientemente se ha restaurado con material inoxidable. En el primer largo se añadieron los tres primeros seguros que tiene para evitar una posible caída al suelo del segundo de cuerda, en una zona que a veces rezuma un poco de agua. Roca exepcional. (Victor Sánchez en solitario)
"C. McCandless" 200 metros 7b/+ (6a, 7a+/b, 7b/+ y 6c) Otra muy buena vía con un segundo largo que además de obligado, está entre los mejores de la zona en su dificultad. Vía que empieza por el pirmer largo de "Fulanos", donde tras acabar la travesía diagonal iremos mas bajos continuando la travesía hacia el otro lado de unos arbolitos. No menospreciar ningún largo, ya que en general la escalada es obligada y recia. La parte final del último largo es común a la vía "Inefable". (Victor Sánchez en solitario)
"Inefable" 160 metros 7a (7a, 7a, 7a y 6c) Vía totalmente equipada, eso si, con seguros mas lejos que lo que habitualmente encontramos en vías deportivas. Se ha restaurado recientemente y tras la apertura se añadió algún seguro en su día, no solo para poder hacerla con cintas, sino también para proteger ciertas caídas expuestas. Una joya en su grado que desde abajo no parece ser lo soberbia que es. La roca de nuevo es bestial. (Victor Sánchez en solitario)
"ArcoIris" 170 metros 7a+ (6c+, 7a+, 6b+ y 6c) Preciosa vía donde en la entrada se ha retocado un canto tras la rotura del original, en una zona donde el camino ha sido excavado. Vía que aunque está lista para escalar, ha quedado pendiente volver a limpiar. En general todos los largos son muy buenos y obligados en su grado. El tercero es una auténtica joya en todos los sentidos. (Victor Sánchez en solitario)
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